チラシの裏面

エブリイのパワーウインドウがおかしいからメインスイッチ交換

半年前位からパワーウインドウの調子が悪かった。

４つある窓がたまに上がらなくなってり下がらなくなってた
特に助手席側の窓は症状が激しくここ1週間は全く動かなかった
助手席のスイッチでも運転席側のスイッチでも同じ

調べてみるとスズキの車によくある症状みたいだった。
エブリイ用で探すと1万円超えてるのが普通だったが、更に調べてみるとアルト 《 HA36S 》 パワーウィンドウスイッチが全く同じとの情報を掴んだ
これは4000円との事で（中古）安いしヤフオクで買ってみたら2日で到着。発送早くて助かる

さて、交換だが、この動画を参考にした

自分のはjoinで窓４つがパワーウインドウ。この動画恐らくPAでパワーウインドウは運転席と助手席のみだが、スズキにありがちで多くのものを共有化しているので大きな違いはないだろう

この2個のネジを外すだけといえばそうなのだが、ネジ穴に何やら詰まっていてヘタに廻すとナメてしまいそうだったので慎重に外した
次にこのひじ掛けを外すのだが、動画みるとわかるけど内側にハメこむだけのラッチが付いているので動画を見習って少々乱暴に揺らしたら取れたｗ

これもネジ2本とラッチで付いているのでネジを外してからラッチを外していく

そうるとコネクターが付いた状態で分離完了。
交換するにはコネクターを抜かないとならないのだが、これが外れない。。。というか分かりにくい所にロックレバーがあった

動画から切り取った一コマだが、人差し指がかかっているところに解除するラッチがある。これを知らないと無理やり力技って事になっちゃう。
この人は熟知してるんだろうね
これを乗り越えればあとは簡単。
メインスイッチアッセンブリーを交換してハーネス繋いでスイッチをネジで固定
ツメは勝手に入る
まぁでも無理やったせいでツメが一つ折れてた

どちらにしても固定はネジなのでこれは無くても問題無しだ
たぶん車の組立工程でこれにした方が位置が決まるのでこうなっているのだと思う

全て元に戻す前にエンジンかけて動作チェック。
運転席側のダウンがオートにならないけど、そのまま組付けて実作業は完了。
最後にエンジンかけて運転席側のスイッチを使って一旦下げてからまた上げる。そのままスイッチを引き上げたまま5秒間ステイでエブリイDA17Vのパワーウインドウリセットは完了。
再度エンジンかけなおしてチェックして問題無し

慣れていれば5分で終わる作業だね。
まぁ大抵の素人は慣れているはずが無いんだけどねｗ

エブリイの荷室は真っ平というわけではない

スズキエブリイDA17Vだが、これといった突起は無い荷室だが、真っ平ってわけではない。

大きな機材を一人で滑り込ませるには真っ平が望ましい。

ちょうど廃棄予定のサイドボードを解体した板があったので無理やり再利用する事にした

同じ商用のエブリイとは言ってもJOINシリーズは後部座席の作りが少し豪華になっていてその分、フラットにした時に段差が出来る。およそ70mmだ。
板が30mmだったので根太板は40mmとした

ネジの長さは55mmで、下側から入れた

こんな感じになった。厚みさえ均一であればあとは適当でかまわない。
板が厚いので重いが荷室に入れたら丁度良かった

ギリギリまで張る事は簡単だが、やりすぎると後部座席をたたむ時に使うヒモが隠れてしまい苦労するので少し隙間をあけた。ここにいた枚突っ込めば完璧に平になる

あとは後部座席を畳んだ時に出来る隙間を埋める板を作れば完成だ。
200mm*1200mmの板と合計70mmになるべく根太板だけだ。ここには特に大きな力がかかる事も無いから適当でいいはず。この場合の根太板長さは150mmとする

さて、一般的にこういうの作る時の根太板の厚みだが、今回のはかなり低い。
これは大きな機材を一人で滑り込ませるための措置でそうでない場合は根太板をもっと高いものにすれば床下収納みたいに使う事が可能だ

DA64Vのヘッドライトを考える

LEDバルブに変えてかなり明るくなったDA64Vのヘッドライトだが、そうなると傷が見えてきた

普段は全く気にならないのだが、こう明るいと暗くなってからライトつけてこういう角度から見るとさすがに8年経過した車って感じで傷が目立つ。

対策はというと、昔はガラス素材だったのでひたすら磨くという事になるが最近は全て樹脂でできているので磨いてキレイになった所で走行中や駐車の際に日光が当たっていればそこがヒビが入ってくるように作られている。

ケミカル剤を使うのが一番手軽だろうが、商品に記載されている期間を待たずにまた同じようになってしまうのは目に見えている。

今の所有名なのはゼロリバイブという商品。ヘッドライトユニットを外す事も無く後戻り出来なくなるようなリスクも無い。お値段もアバウト1000円程度で一番お手軽だろう。
でも、効果が持続するのは1年も無いだろう。いやでも1年持てば十分じゃないか？とか迷う所。

次に手間はかかるが完璧な方法
耐水ペーパーを使い徹底的に磨いてからウレタンクリアースプレーで仕上げるというもの。色々あるが2000円～2500円程度で2液性のものでヘッドライト用というものが最も適していると思われる。
耐水ペーパーは600番程度から番手を上げていき、5000番程度までやったらスプレーで仕上げるという手法。
不思議だったのはyoutubeで5000番という見た事も無い番手の耐水ペーパーを使っていた人がいたが、5000番で白っぽくなっていた。
個人的な経験だが、1000番で普通鏡面仕上げとなるし、それでも不安なら2000番というこれもあまり売っている所を見る事がないような耐水ペーパーもあるが5000番ってなんだろう？って思った。
1000番でスッキリ状態にならないのはその下の番手での研磨が足りないからに他ならないと思う。そもそも手で磨くような番手じゃない。
まぁでも、キズ付けてウレタンクリアーを吹くという手法は昔、クリンビューという窓ガラスをスッキリさせるクリーナーがあったが、それと同じ論法でキズの隙間をクリアーで埋めるというもの。
youtubeで600番のみでクリアー吹いて仕上げている人もいて、とてもキレイだった事を感がえると番手を上げる必要はないのかもしれない。というかこの人のが一番理に関っている。
リスクとしては後戻り出来ない状態になるという事。
スプレーは一回使用したら使い切りなので捨てないとならないが、廃棄するにも面倒は残る。
更に2年くらいは持続しそうだが、クリアーがハゲてきたら最後、一気にマッシロになるに違い無い。
このウレタンクリアースプレーは硬化するのに単純な硬化で10時間。完全硬化までは72時間かかるらしい。
また、スプレーを使う場合は必ず車体その他にマスキングが必要だ。付着したら最後、硬化するものだからこれはやらないとダメだ。

最後に見たのは簡単に磨いて汚れを落とした後に付けたキズを溶剤で溶かしていくというかなりマニアックな手法だ。
熱を発する専用のコップのようなものに溶剤を入れて気化した蒸気を樹脂にあてるとヘッドライトの表面が溶けてピカピカになっていく。専用の道具が必要となりセットで7000円程度となる。
最初これが一番かと思ったが、結局これだと真新しい樹脂が露出している事になるので、この作業の後にウレタンクリアーで仕上げるのが一番良いのだろう。
ただ、この方法は表面を溶剤で溶かす事になるので失敗したらユニットはもうだめになるだろう。。。
また、心配なのはこの溶剤を使用する時に作業中、多少は吸い込む事になるのだろうが、吸い込んでも人体に影響は無いのだろうか？そこらへんは全く情報が無いのも怖い。
また、滅多に使わない道具を購入する事になるってのも嫌な感じがする。

さて、現在あまり気にならない程度のものをキレイにするにはまず、「後戻り出来ない状態」にしない事が先決だ。
そして1day程度なら車を使えない状態でも良いがそれ以上は使わない事は無理だ。

まぁDA64Vの場合、販売台数は半端ないので失敗してダメになっちゃたら中古パーツを探せばそれで良いのが・・・最初から失敗前提ってのも悲しいものだ

さて・・・どの方法が良いんだろうねぇ

まぁ急ぐ必要も無いしゆっくり考える事にしよう

エブリイ車内に棚を設置してみた

元旦なれど少し時間もあったのでついで作業というかやっつけ作業で棚っぽいものを設置してみた。

元旦なのでホ－ムセンターも開いておらず、庭に落ちていたウッドデッキを作った時の廃材を使った。

DA64Vの穴という穴は全てM6ネジ化してある

まず後部座席アシストグリップネジを利用してL字金具。

その後ろにも少し長さの違うL字金具。角度がお辞儀しちゃうけどそのまんま90cmの板をネジ留め

運転席側、助手席側共に板を取り付けたら力づくで角度を調整ｗ
それでも角度はピッタリ来ないのでそのまんま横板をネジで留めると角度がピッタリしてくる。

同じ要領で板を4枚ネジで留めた。

取り敢えずなんとなくモノをしまえるスペースは出来た。

運転席の後ろ側にダイソーで昔買ってS200Vでつかっていたフックをネジで留めた。

これがなんの役に立つのか不明だが、何か使えるだろうｗ

課題は残った。

これだと荷物をここに乗せて急発進・急ブレーキ・坂道等で荷物が雪崩を起こすに違いない。

それはまた後で考えるとしよう